今時今日在眼球經濟之下, 何况國際四大時裝周巴黎､米蘭､紐約和倫敦已變為諸色人等皆有, 充斥着明星､娛樂媒體､時裝bloggers作為座上客, 各自懷抱不同個人目的, 明星和bloggers當然是為了個人曝光率以添身價, 娛樂媒體則報導明星出席花絮, 時裝周已非昔日純粹作為時尚產業人士的聚會, 設計師展示自己的最新設計理念, 買手到來觀看後買貨簽訂單, 時尚媒體則來獲取產業訊息以傳播最新時尚趨勢和行業動態。 所以Riccardo Tisci的Givenchy 雖然打造了超強現代感的新Gothic風格黑色美學, Sarah Burton 則為McQueen 勾畫出充滿太空時代感､女性浪漫主義與精緻工藝結合的新作, 但模特兒只是按傳統模式走走T台, 衣服再獨特漂亮, 也難引起高度關注和話題!
LV則最聰明, 將時裝秀辦得像令人置身電影夢工場, 由場景､服裝､道具､主角到臨記統統一應俱全, 將羅浮宮內的庭園改造為古老火車站, 傾力上演一幕貴婦們的華麗麗時裝之旅, 令時裝周的諸色看客們無不起哄嘩然, 完場後爭相與火車合影, 連扮演隨從的臨記也不放過!
只是我作為由上世紀90年代開始現場實況報導國際四大時裝周的前時裝編輯難免唏噓感歎。有多少華語媒體會評析LV的秋冬系列而不是那台人造火車站和活動蒸氣火車的怖景, 以及誰誰誰來了看秀?
而這種打造時裝夢工場的劇院式時裝秀以製造話題, 以前John
Galliano最駕輕就熟, 沒想到後繼者卻是Marc
Jacobs的LV。但當年場景再恢宏, 談論的焦點仍然在衣服本身, 場景則是烘托的綠葉。
就算像Marc Jacobs, 他在2000年前剛踏足巴黎時尚界期間, 着裝打扮只像紐約下城的車房仔, 穿着T裇､牛仔褲和波鞋, 平民化得很,
後來入鄉隨俗, 擔任法國奢侈品牌美術總監總須在打扮方面斯文一點,
也只穿着簡單的裇衫和西褲, 留個長髮, 有時還戴着眼鏡, 像個書生。 然而近年他健身後極速變為型男, 六塊腹肌的健碩身型與滿臉于須, 無論穿着細窄線條的黑色西裝,
或蘇格蘭裙子, 甚或拍裸照, 穿或不穿衣, Marc Jacobs均實實在在傳達他的性誘惑訊息, 衝擊眼球, 不讓A&F年輕猛男專美。
他深明今時今日若仍堅持只靠作品說話, 自己則一身低調着裝､典型設計師打扮示人, 只有靠邊站的份兒。
至於觀眾則更精采,
時尚編輯和博主哪管你台上演什麽秀, 最要緊是自己在台下街拍做秀以期揚名立萬! Anna Dello Russo便是最活生生的例子。她在Vogue做了十幾二十年, 一直名不見經傳, 最終只撈得一個日本版Vogue時裝總監的職位, 最後她也開竅, 無須在任何機構內苦苦經營以攀上權力高峯, 只須每季在國際四大時裝周包括巴黎､米蘭､紐約和倫敦出巡, 將品牌的最新樣本衣服變為自己的衣裝, 人家的秀場變為自己走秀的T台,
通過街拍和網絡媒體展示自我風采,
便火速成為國際時尚偶像。Anna Dello
Russo爆紅後便成功吸引Zegna和H&M與她聯名合作, 推出時裝及配飾系列, 由媒體人搖身一變身兼時裝設計師､時尚教主､吸金女王!
國際先鋒論壇報的Suzy Menkes在專欄內曾慨歎現今時尚界的風氣是時尚與名氣的結合, 令明星､名人和bloggers 忽然能變身為時裝設計師, 與品牌合作, 擁有自己的時裝系列甚乎品牌, 她這位縱橫時尚界數十年的前輩, 德高望重, 見証幾許名師的出道和成長, 深入認識產業, 也該可以推出她的時裝品牌吧?
Isabella Blow
可惜Suzy Menkes 只有一枝健筆卻沒有抓住眼球的出位形像, 得不到公眾關注。已逝世的時尚編輯Isabella Blow和Anna Piaggi則生不逢時, 縱有突出的形像, 亦不斷身體力行支持新銳設計師, 買衣服､穿衣服, 又奉獻媒體報導版面, 出錢又出力, 卻沒有得力於街拍自拍和網絡媒體,
結果是什麽? Isabella Blow生前便常向我抱怨說 :
「錢都花光了在衣服上! 」
Anna Piaggi
Comments
Post a Comment